Предыстория поездки Замок Бофор – одно из самых интересных, колоритных и красивых мест в современном Ливане. По крайней мере, на мой взгляд. Бофор (он же Буффур, он же Кала’ат аль-Шкиф) находится на юге Ливана на территории, до недавнего времени оккупированной Израилем. В 2000 году Израиль отвёл войска из Южного Ливана, и территория оказалась под контролем Амаль и Хезболлы – вооружённых политических движений, которые вели вооружённую борьбу против израильской оккупации. При поиске информации в интернете часто попадается утверждения, что этот район до сих пор закрыт, что для его посещения требуется письменное разрешение военных властей, которое к тому же трудно получить. Вероятно, именно по этим причинам Бофор мало посещается туристами и почти не упоминается в путеводителях. И поэтому туда было особенно интересно съездить. История Бофора Бофор – замок, построенный крестоносцами в начале XII века на месте, где по некоторым данным располагался ещё римский форт. Успешный выбор места для постройки обусловил уникальную судьбу замка – мало средневековых укреплений используются по назначению со времени постройки и до новейшего времени. Ещё не прошло и десяти лет с тех пор, как замок находился в эпицентре очередного военного конфликта, а земля вокруг него была начинена минами и взрывчаткой. Возможно, поэтому замок с такой боевой судьбой остаётся пока малопривлекательным и малоизвестным для туристов. Первое серьёзное испытание выпало на долю замка в 1189 году, когда он был осаждён Саладином. Осада закончилась сдачей замка в 1190 году, но не по военным причинам, а в обмен на освобождение графа Сидона Реджинальда Гренье, которого осаждающие пытали под стенами крепости, стремясь принудить её защитников к капитуляции. Впоследствии замок оказался в руках султана Дамаска, который и передал его тамплиерам в 1240 году, стремясь к союзу с крестоносцами против Айюбидов. В 1260 году замок был продан внуком Реджинальда Гренье ордену тамплиеров, а уже в 1268 году осаждён Бейбарсом. Тамплиеры сдались мамлюкам после двух дней обстрела замка метательными машинами. После этого замок на протяжении нескольких веков мирно переходил от одного владельца к другому, пока не оказался в XVII веке у ливанского эмира Фахр ад-Дина II, боровшегося за объединение ливанских земель и освобождение от Османской империи и распространившего своё влияние на всю территорию Ливана к югу от реки Нахр аль-Кальб и северную Палестину. До какого-то времени Османская империя мирилась с агрессивной политикой Фахр ад-Дина, но в 1631 году Мюрад IV направил войска против мятежного эмира. Состоялся ряд сражений, в результате которых Фах ад-Дин был пленён, а затем казнён. Замок серьёзно пострадал от обстрела османских войск, его верхняя часть была полностью разрушена. В 1837 году очередные разрушения произвело землетрясение, после чего территория замка использовалась как каменоломня и овчарня до 1920 года, когда по результатам Первой мировой войны Левант стал подмандатной территории Франции. За то относительно недолгое время, когда французы контролировали Левант, им удалось начать восстановительные работы на месте ряда памятников средневековья и античности, в числе которых, помимо Бофора оказались Баальбек, сирийские Пальмира и Крак де-Шевалье, некоторые другие сооружения. Но в качестве памятника заслуженному замку удалось мирно просуществовать до 1976 года, когда правительство Ливана, охваченного гражданской войной, утратило контроль над территорией страны, и замок оказался в руках Организации освобождения Палестины. Удачное расположение замка, находящегося недалеко от ливано-израильской границы, опять сыграло важную роль в его судьбе: он использовался боевиками ООП для ракетных обстрелов израильской территории. Израиль, в свою очередь, неоднократно обстреливал Бофор, а в 1982 году с боями захватил его в рамках операции «Мир в Галилее». ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) дополнила средневековые укрепления современными бункерами, траншеями и блиндажами, остатки которых можно видеть и сейчас. На сей раз Бофор оказался под обстрелом со стороны организаций, боровшихся за изгнание ЦАХАЛ с территории Израиля, среди которых особую роль играли Амаль и Хезболла. Ракетные обстрелы велись, в том числе, из Арнуна, маленького городка, находящегося в километре от замка, который минует каждый, кто направляется в замок. В 2000 году Израиль принял решение вывести войска из Ливана. ЦАХАЛ провела эвакуацию подразделений, размещённых в крепости, а построенные укрепления были заминированы и взорваны. Взрыв был настолько мощный, что пострадали и средневековые сооружения замка. Сразу после вывода израильских войск правительство Ливана создало специальную группу для изучения возможностей восстановления замка, а сапёрные подразделения приступили к разминированию территории. Меня в 2008 году подвозил до Набатеи человек, который сам непосредственно участвует в этой работе. По его словам, замок разминирован полностью, а территория вокруг замка – почти полностью. Практическая информация Как добраться. Из Бейрута до Сидона (Сайда) на маршрутке – около $2. Из Сидона на маршрутке до Набатеи – ещё около $2. От Набатеи такси до замка стоит порядка $6 в один конец или $13 туда-обратно, включая час-полтора, которые таксист будет ждать вас у замка. Также можно добраться автостопом до Арнуна и пройти километр-полтора в гору по пологому подъёму. Собственно, замок можно разглядеть уже из Набатеи, так что если есть время, то можно позволить себе и более долгую прогулку. Вход бесплатный. Информации, буклетов, путеводителей или какой-либо другой торговли нет, кроме информационного стенда на площадке перед замком. Если соберётесь в Бофор, рекомендую предварительно посмотреть фильм «Бофор». Фильм посвящён описанию драматичных обстоятельств вывода израильских войск из Южного Ливана в 2000 году. Там как раз показаны последние недели пребывания израильского гарнизона в Бофоре и взрыв замка при его оставлении. Полезные ссылки. 1. Wikipedia 2. Статья на allcastles.ru. 3. Реставрация Бофора. 4. Бофор и Арнун на GoogleMaps. К сожалению, мелкий масштаб и плохое качество. И очень ценное дополнение: случайно нашёл в одном журнале подборку фотографий из Бофора, датируемых 80-ми годами. Подборка интереснейшая, не говоря о том, что уникальная. Вот здесь. 30.01.2010
Этот невзрачный пейзаж вместил много ярких мазков, из которых складывается картина современного Ливана. Вдали на каменистом холме видна цель поездки – замок Бофор. Его же изображение закреплено наверху арки как символ борьбы с Израилем вообще и борьбы за независимость Ливана в частности. На арке трепыхаются обрывки семи флагов, из которых центральный – государственный флаг Ливана, а остальные – флаги вооружённого шиитского движения «Амаль», созданного в 1976 году после начала гражданской войны. На левой опоре арки – портрет Набиха Берри, лидера «Амаль» и председателя Национальной Ассамблеи (парламента) Ливана, на правой – портрет Муссы ас-Садра, о котором будет рассказано ниже. На столбах справа от дороги прикреплены портреты шахидов, в данном случае – тех, кто погиб, сражаясь против Израиля. Справа от дороги виден большой плакат, посвящённый социальной программе помощи инвалидам, он будет показан ниже. Ещё дальше справа от дороги – большой портрет Мусы ас-Садра, шиитского имама, являвшегося, по сути, создателем «Амаль», бесследно исчезнувшего во время визита в Ливию в 1978 году и до сих пор очень популярного в Ливане. Выходца из Ирана Муссу ас-Садра называют ливанским Хомейни. Над ним также бьются на ветру флажки Ливана и «Амаль». Подобная уличная агитация весьма распространена в крайне политизированном Ливане. Портреты политических лидеров и партийные флаги встречаются повсюду, только их подбор изменяется в зависимости от региона. На юге главными героями являются создатель «Амаль» Мусса ас-Садр, нынешний лидер «Амаль» Набих Берри и лидер «Хезболла» Хасан Насралла, портретами которых увешаны все города и даже дороги между ними. Вдали слева видны строящиеся роскошные виллы, растущие на склоне холма, где недавно, по существу, проходила линия фронта. Эти символично выглядящие строения – Арнун.
Вот и стенд, освещающий программу помощи детям-инвалидам. Программа осуществляется фондом «Амаль», который, однако лишь «тёзка» одноимённого политического движения и старше него на пятнадцать лет. Фонд основан Мунирой аль-Солх. Аль-Солх – интересная фамилия в современной истории Ливана, её носили четыре премьер-министра Ливана, включая его первого премьер-министра Риада аль-Солха. Однако мне не удалось найти никакого подтверждения связи между Мунирой аль-Солх и премьер-министрами. Всё, что удалось выяснить, это то, что она также была сунниткой и в 1960-68 трижды неудачно пыталась пройти в ливанский парламент.
Муса ас-Садр. В левом верхнем углу - полустёртый символ "Амаль".
Мирный южноливанский городок Арнун. Большими трудами очищенная от многочисленных камней и распаханная земля, футбольные ворота, парящий орёл. Не хватает только тишины, потому что с минарета постоянно ведётся трансляция какой-то яростной проповеди. На расстоянии я не могу ничего разобрать, да и арабского не знаю, но не знаю, к чему можно призывать с такой страстью, кроме как к оружию.
В Арнун мы ещё вернёмся на обратном пути, а сейчас мы у входа в замок. Это – единственная информация о замке, доступная на месте. В числе прочего указано, что за время оккупации против гарнизона замка было проведено 167 боевых операций, в ходе которых было убито 19 и ранено 53 израильтянина. Приведены фотографии одной из операций и схема израильских укреплений.
Флаг «Амаль». Белый узор в центре флага – стилизованное начертание названия движения «Амаль», созвучное арабскому слову «надежда».
Мамлюкские казематы на южной стороне замка. На куче мусора виден один из многих валяющихся по замку мешков, которые израильтяне набивали песком и использовали в качестве защиты от обстрела.
Вид на юго-восток, на горизонте – оккупированная Израилем сирийская территория, Голанские высоты.
Одно из весьма и весьма немногих украшений замка, доживших до наших дней – резное перекрытие на полуразрушенной лестнице в восточной части замка.
Верхняя точка замка...
...и вид из неё. Внизу - Арнун, вдали слева - Набатея. Справа виден ещё один флаг "Амаль".
Натюрморт, собранный каким-то эстетом.
Видны укреплённые огневые точки и ход сообщения.
Остатки другого хода сообщения, на площадке перед замком, в стороне, обращённой к Арнуну и больше всего страдавшей от обстрелов. В стороне находится гора строительного мусора, где лежат другие остатки укреплений.
Ход сообщения. Валяются мешки с песком.
Вид с огневой позиции.
Руины замка с той стороны, где располагались взорванные израильские укрепления.
Улочка Арнуна. На ближайшем столбе укреплена эмблема «Хезболлы» и её же жёлтый флаг. На следующих столбах – портреты шахидов и флаги «Амаль», потом снова «Хезболла». Характерным для Ливана является и BMW слева – BMW и Mercedes’ов в Ливане ещё больше, чем в Косово!
Та же улочка. На этом снимке внимательный читатель заметит интересную деталь: метрах в десяти слева виден восьмигранный жёлто-синий ящик для сбора пожертвований. Как известно, закят - пожертвование - является одним из пяти столпов ислама. В шиитском Иране такие ящики буквально на каждом шагу, а в Ливане я их помню только на шиитском юге. Во всяком случае, пересмотрев все городские фотографии из Ливана, больше нигде таких ящиков не нашёл.
Один из множества подобных портретов, укреплённый на телеграфном столбе. Насколько мне позволяет судить мой багаж арабских букв, надпись гласит: "Шахид моджахед Хуссейн Мохаммад Атейя". В правом нижнем углу - значок "Хезболлы".
Вид на крепость из Арнуна. Вероятно, примерно то же видел боевик "Амаль", выпуская по закрепившимся в замке израильтянам очередной "Кассам".
Вот такая неожиданная надпись в самом сердце шиитского юга Ливана.
