Многие говорят, что Сицилия напоминает не просто отдельную страну, а, по меньшей мере, целый континент с его собственным своеобразием. Остановитесь в одном из очаровательных сицилийских отелей, и остров откроет перед вами свою красоту и драматизм.
ПАЛЕРМО
Старинный Палермо – это настоящая сцена с декорациями для романов и трагедий. Город обладает неповторимым исчезающим великолепием и разрушающейся роскошью. Древние дома аристократов ветшают и разрушаются, безносые херувимы с крыш многочисленных церквей обращают свой взор на небо.
Здесь хорошо прослеживается влияние времени: неуклонное обнажение прошлого слой за слоем.
Драма разворачивается внутри города, в глубине его таинственных переходов и анфилад. Зыбкая граница между правдой и вымыслом совсем утрачивается. Вот ступеньки, на которых погибла во время исполнения роли дочь Крестного отца. А дальше – ресторан, где подают лучшие сэндвичи с печенью и рикоттой во всем городе. Здоровенный телохранитель ни на шаг не отходит от владельца ресторана, а все потому, что тот отказывается платить дань группировке Коза Ностра, независимо от того, сколько песьих голов будут поджидать его у дверей. Грузовик с визгом тормозит, и оттуда выпрыгивает человек с сигаретой в зубах и половиной туши свиньи на плечах. Кровь капает на мостовую – или вы это себе дофантазируете. Палермо в буквальном смысле провоцирует ваше воображение придумывать и представлять самые темные дела и угрожающие сцены, и вы ничего не сможете с этим поделать. Тайны и интриги прячутся на каждом углу. Не это ли вы ищете на Сицилии: манящее дуновение потустороннего мира?.. И, тем не менее, совсем рядом, в прибрежном пригороде Монделло сияет всеми цветами радуги настоящий карнавал. Золотисто-коричневые тела женщин блестят под солнцем и оливковым маслом, а мужчины предпочитают возиться с такими же коричневыми лодками или играть в карты. Подростки держатся за руки, флиртуя, и ловят взгляд друг друга, прогуливаясь вдоль набережной. Вечером из Монделло раздаются сигналы, пробуждающие и Палермо. На Пьяцца-Марина десятки людей стоят в очереди за свободными столами, рестораны переполнены. Скутеры снуют туда и обратно, слышится беспрестанный стук каблуков по булыжной мостовой.
«Будьте осторожны ночью», — говорит мальчик с серьезными карими глазами, —
«здесь очень легко заблудиться с наступлением темноты». Но в полночь именно это и может с вами случиться: скорее всего, вы заблудитесь в поисках вашего отеля или уютного пансиона. В поисках вы заглянете в один из баров на узкой улочке, чтобы подкрепиться стаканчиком. А выйдя оттуда, будете уверены, что ваши уютные номера с антикварной мебелью находятся вон за той стеной. Или за какой-то другой?.. Переулок кажется еще темнее, и ваш пульс начинает учащаться.
фото by Ferdi de Gier / Flickr.com Но, в конце концов, переулок выводит вас на площадь, настолько древнюю и ветхую, что это не вписывается даже в палермские стандарты. На полуразрушенных стенах мерцает странный свет, а десятки людей сидят в темноте. Вы с удивлением обнаруживаете проектор, показывающий фильм: это, конечно, не «Синема Парадизо», но и так сойдет – «Железный Человек» с Робертом Дауни-младшим, дублированный в стихах! Ваш пульс возвращается в норму, угроза неведомой опасности исчезает.
Тайны и секреты здесь можно найти на каждом углу, но, оказывается, они совсем не страшные, а интересные и очаровательные.
Согласитесь, это стоит того, чтобы совершить прогулку по таким закоулкам, испугаться биения собственного сердца, и в результате обнаружить что-то совсем не страшное, а, наоборот, увлекательное.
МОДИКА
Вы прибываете в Модику неизбежно в скверном расположении духа. Никто из спутников не говорит друг с другом, всем жарко и хочется есть, а спутниковый навигатор настойчиво пытается увести автомобиль влево и влево – прямо с обрыва! Наконец вы просто выходите из авто, потому что больше не можете выносить всего этого, и навстречу вам попадается человек, спрашивающий, не ищете ли вы случайно отель
Casa Talia? А ведь это именно то, что вы ищете! Он находится совсем рядом, посреди низких каменных домов в стиле барокко, в этом удивительном городке-в-овраге. Человек, указывающий вам путь, — Марко Гинта – оказывается владельцем отеля, архитектором из Милана, который, приехав сюда, нашел Модику таким чудесным местом, что остался здесь навсегда. Его жена – тоже архитектор, и вместе с ней они отстроили около десятка заброшенных каменных домов Модики, превратив их в прекрасные пещеры – уютные номера для проживания. В каждом номере – антикварная мебель, книжные полки полные интереснейших книг, а полы искусно сформированы из античных плит. Балконы выходят в тенистый сад, а окна – с видом на городские улицы. Плотные шторы защищают ваш сон от настойчивых лучей утреннего солнца, но, на самом деле, это уже не важно, ведь вас разбудил колокол собора, призывающий паству на 8-часовую мессу.
Два собора всего в 200 метрах друг от друга – модиканцы действительно «помешаны» на Боге и религии.
Путешествуя по городу, вы неизменно попадаете на многочисленные ступеньки – можете только удивляться, насколько совершенной от ходьбы по лестницам должна быть форма бедер и ягодиц у местных жителей! В одном из открытых окон муж с женой играют в карты, из другого доносятся чарующие звуки арфы, а выцветшие от солнца жалюзи скрывают множество секретов. Поднимаясь по каменной лестнице, создается впечатление, что на самом ее верху вы обязательно найдете хрустальную туфельку Золушки, однако вместо этого вы попадаете прямиком в жасминовые заросли, аромат которых кружит голову. Из-за кустов взлетает стая ворон, похожих на католических вдов, с их черными юбками и платками.
фото by Matthew Buck Здесь невозможно заблудиться, и, пропетляв немного по старинным улочкам, вы выходите прямиком к месту, где можно полакомиться вкуснейшим в мире фисташковым мороженым. Модика – чудесное место.
Вы покидаете ее с прекрасным настроением, совершенно противоположным тому, с каким приехали.
ЭТНА
На берегу, у подножия этой величественной дымящейся горы, попробуйте взять по камню в каждую руку. На самом деле это окаменевшая лава, и вы почувствуете едва заметное притяжение, с которым камни будут тянуться друг к другу. Чтобы увидеть Этну во всей ее красе и величии, стоит сделать шаг назад – в Таормину или на пляжи Катании – единственное место, принадлежащее 21 веку. Вершина горы кажется темной и искаженной, а пейзаж вокруг напоминает лунный ландшафт: драматический и безликий одновременно. Скалы из окаменевшей лавы как-будто плавают в воде. Существует множество версий о таинственном магнетизме Этны.
Ходят слухи, что это самое притяжение может заставить человека броситься в ее кипящий кратер.
Именно здесь чувствуешь свою ничтожность перед силами природы. Впереди видна пунктирная линия ярких курточек на фоне темных скал – словно цветные жуки на пути к самой вершине муравейника.
фото by Matthew Buck Намного более спокойными и живописными будут прогулки по окрестностям Этны. Однако, смотря на выстроенные в ряд деревни и поселки, постоянно задаешься вопросом: зачем же строить их именно здесь, у подножия разъяренно вулкана, в тени постоянно нависающей опасности?..
«Но это совсем не опасно!» — ответят вам так, как будто вы осмелились спросить что-то совершенно неприемлемое. Гвидо Александро Коффа, утверждающий это, родился на Этне. Однажды он покинул родину, пытаясь прижиться в разных местах планеты.
«Моя мать всегда говорила мне, что рано или поздно я вернусь домой», — говорит он, -
«и она, конечно, оказалась права, как оказываются правы все итальянские матери в мире». Он вернулся, притягиваемый магнитом Этны, купил древний монастырь и переделал его под интереснейший отель. В этом отеле,
Monaci delle Terre Nere, трудно представить себе, что какая-либо сила может его разрушить. Его балки, толстые, как корабельные мачты, выдержали целых четыре столетия землетрясений и извержений вулкана. Это такое место, где можно укрыться с любимым. Это старинный величественный дом, с большим количеством антикварной мебели и французскими креслами. Но чувствуется здесь и веяние современности: современная живопись и скульптуры, оцинкованная сталь лестницы, итальянская софа и стулья Starck, современные кровати. Номера отеля, согласно категориям, носят очень красивые итальянские названия – Fresco, Floreale, Amabile. С балконов и окон открываются живописные виды на террасы и сады, удивительным образом расцветающие на враждебной голой земле. То, что произрастает здесь, не только красиво, но и вкусно: розовая ваниль, бледно-желтые лимоны, ярко-красные до неприличия томаты, нежно-зеленая фасоль, и даже трюфеля. Неудивительно, что именно из такой еды получаются самые вкусные блюда, настолько же страстные, как и сама Этна. После первой ночи на Этне, приходит понимание того, почему Гвидо Александро Коффа, побывавший во многих уголках планеты, все же вернулся домой. Здесь ничего не предвещает опасности, чувствуешь себя совершенно спокойно. Вулкан на горе находится вне поля вашего зрения. Утром, открывая окно, вы дышите чистейшим свежим воздухом гор, наслаждаетесь чудесным видом просыпающейся в лучах утреннего солнца деревни и сияющим в отдалении морем. И, как окажется спустя некоторое время, вы тоже будете не в силах оставить это прекрасное место.
ОРТИГИЯ
Ортигия – это настоящий лабиринт, полный летнего зноя и… окостеневших останков – напоминания из далекого прошлого. Во-первых, греки: богиня Артемида была рождена именно здесь, здесь же Платон проводил свой отпуск, отдыхая от Сократа, а местный мальчик Архимед вывел свой знаменитый закон, отдыхая в банях или даже наблюдая за купающимися бронзовокожими ортигийками. Дальше – больше: римляне, византийцы, генуэзцы… Остров – исторический центр Сиракузы – пережил так много золотых веков расцвета, что сияет, словно солнце. Ориентироваться в лабиринте узких улочек можно по развешенному над головой белью, на веревках, натянутых между домами. Стоит просто заблудиться в этом лабиринте, не пытаясь отыскать правильный путь, и вы найдете много интересного для себя: яркие окна жарких кухонь, где готовятся деликатесы, или лавку мастера-кукольника, полную ужасных гномов и дьяволов, подвешенных за ноги.
Блуждая по городу, время от времени, вы будете выходить из темных улочек на залитые солнцем площади или на яркое морское побережье.
фото by Matthew Buck Со стороны моря – множество рыбацких домиков, некоторые из них полуразрушены под многолетним влиянием погоды, другие же отстроены и отремонтированы, как, например,
Hotel Gutkowski. В отеле все привлекательно именно своей простотой: светлые комнаты, отреставрированная мебель, в некоторых номерах – уютные балкончики с видом на море. К вечеру исчезают толпы туристов, отправившиеся на экскурсии, и, оставаясь здесь на ночь, вы чувствуете особенную привилегию. Утром, резким движением открыв жалюзи, сверкание солнца в морской воде настолько сильно и ярко, что даже отбрасывает вас назад. Когда дует сирокко – сухой горный ветер, есть только одна вещь, которую стоит делать: плавать и освежаться в море. Когда приходится спросить направление, сицилийцы без сомнений доверяют указаниям друг друга. Что еще им остается делать, если все интереснейшие места не имеют указателей?.. Спросите, например, где находится Spiaggia della Marchesa di Cassibile. Найти это место не так-то просто, оно затеряно в южном направлении, приходится идти долго вниз по грунтовой дороге, среди диких песчаных дюн. Но когда вы оказываетесь на побережье, где находится всего несколько пляжников, перед вами открывается потрясающий вид, а море такого яркого бирюзового цвета, что режет глаза. Но лучшее место для купания и плавания – лагуны и заливы Cassibile. Здесь не только идеальные условия для морского отдыха, но еще и самые прекрасные виды в Сицилии, и это неудивительно: заливы расположены в самой нижней части глубочайшего в Европе ущелья. Тропинка, по которой вы идете вот уже целую вечность, кажется проложенной еще в доисторические времена. Она резко уходит вниз, а ее конец никак не становится ближе. Путешественники останавливаются передохнуть даже на, казалось бы, легком пути вниз. Спускаясь вниз, вы проходите заросли густого камыша и пышного розового олеандра. И вот, наконец, взору предстают лагуны – ярко-зеленые и сверкающие, как драгоценные опалы. Сбросьте одежду и погрузитесь в ледяную воду – вы не сможете сдержать вскрика! Здесь никогда не надоедает купаться и загорать, загорать и купаться. Дорога обратно, вверх по тропинке, кажется, длится целую вечность. Но это не помешает вам вернуться сюда еще и еще с огромным удовольствием.
МЕНФИ
Путешественник Дервла Мерфи советовал туристам:
«Выберите страну, которую вы хотите посетить, определите места, куда отправляется большинство туристов, и просто идите в противоположном направлении!». Это хорошо, когда вы путешествуете, например, по Индии на велосипеде, или по Эфиопии на муле. Но что делать на Сицилии? Здесь каждый район неизменно посещается тысячами туристов. Здесь, куда ни посмотри, — памятники богатой истории, обширное культурное наследие. Именно здесь легко идти, погруженным в собственные мысли, по какой-нибудь заброшенной тропинке, а поднявшись на вершину холма, остолбенеть от открывшегося вида на величественные античные развалины. Здесь вы запросто найдете указатель
«Корлеоне», ведущий в легендарную деревню, местные жители которой смертельно устали от многочисленных фотографирований заезжих туристов. И только здесь, в окрестностях Менфи, можно увидеть прекраснейшую природу побережья: бархатные зеленые холмы, плантации кудрявых виноградных лоз, убегающие прямо в бурлящие морские волны.
фото by Matthew Buck Ах, Менфи, дремлющий в сладком сне! Он оказывается так близко, что вам даже не приходится идти в противоположном направлении – просто оглянитесь назад. Все самые интересные архитектурные достопримечательности города были уничтожены в землетрясении 1960-х годов, но здесь все равно есть, на что посмотреть. Церкви на квадратных городских площадях, выглядят новыми и свежими из-за блестящей гранитной отделки. Здесь мало туристов, однако, скорее всего, это временное явление. Заезжие посетители так непривычны городу, что сидящие на тротуарах старые давильщики вина, жующие жвачку и обсуждающие каждую проходящую юбку, с удовольствием предлагают сфотографировать их и отлично позируют.
Кстати, титул Мисс Италии в 2012 году выиграла девушка из Менфи – Джузи Бушеми – девушка из соседнего двора, как говорят итальянцы.
Поздний вечер. Именно сейчас стоит отправиться в античный городок Селинунте, когда он полон огней. Возьмите с собой охлажденную бутылочку местного вина и распейте ее по пути на пустынный пляж заповедника Белице. Круглое, расплавленное ярко-красное солнце окрашивает все вокруг в электрически-розовый цвет, в том числе и воду в бассейне отеля
La Foresteria. Отель принадлежит винодельческой семье, и построен между двух холмов, с точным расчетом вида из окон: серебряный месяц плавно скатывается по склону между двух холмов прямо в море. Вы можете наслаждаться этим вечерним видом из любого номера отеля, воздух наполнен благоуханием розмарина, цветущей лаванды, сладкой мяты, которую, вполне возможно, попадут вам к спагетти на завтрак. Нежное мясо кролика, морской окунь, шоколадный пудинг и, конечно же, собственные вина поместья – все местного производства, и даже шеф-повар – уроженец Менфи. Это предмет особой гордости, и это правильно.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА АВИА ПЕРЕЛЕТЫ МОСКВА — ПАЛЕРМО
