Путешествовать по Италии можно бесконечно – всей жизни не хватит. И каждый раз эта удивительная земля будет поражать красотой и гармонией. И каждый ее уголок мы будем называть райским, и в душе снова будет расцветать радуга. В этот раз я отправляюсь на границу Ломбардии и Пьемонта. В здешних краях находится не одно озеро, но Lago Maggiore (Лаго-Маджоре) по праву считается жемчужиной этого региона.
У его изящных берегов длинная туристическая история. Этот край туристы облюбовали еще в XIX веке: тогда состоятельные путешественники преодолевали Альпы на своих каретах через перевал Пасо дел Семпионе и спускались вниз, чтобы прикоснуться к очарованию озера. Безусловно, Лаго-Маджоре снискало славу аристократического курорта, в каком-то смысле даже богемного: среди его именитых посетителей можно вспомнить Стендаля и Хэмигуэйя, князей Орловых и Трубецких, Томаса Манна и Бернарда Шоу. В середине XIX века городок Стреза, расположенный в юго-западной части озера, стал любимым местом отдыха Савойской королевской семьи. На вилле, которая и сегодня носит название Ducale, то есть «герцогская», отдыхала Елизавета Саксонская, герцогиня Генуэзская и вдова Фердинанда Савойского. Старшая дочь Елизаветы, Маргарита, в 1868 г. вышла замуж за Умберто Савойского, став впоследствии первой королевой Италии. Именно для нее в 1857 г. кондитер Pietro Antonio Bolongaro придумал рецепт особо мягкого и рассыпчатого печенья, которое сегодня продается во всех лавочках Стрезы. Он приурочил его дегустацию к первому причастию Маргариты и послал его в Villa Ducale к завтраку, чтобы сделать пробуждение будущей королевы еще более приятным. Печенье настолько понравилось принцессе, что вскоре Савойский королевский дом уже не мог без него обходиться, а печенье получило имя «маргаритки» в честь музы автора. Конечно, рецепт долгое время держался в тайне, но потом стал известен, а само печенье превратилось в традиционное лакомство и оригинальный сувенир из города Стрезы.
Стреза – старинный итальянский городок, его называют «королевой озера»: узкие улочки, вымощенные круглыми булыжниками, лавочки, запах кофе и томатного соуса, много зелени в глиняных горшках, балкончики, столики.
Главный променад Стрезы – это сменяющие друг друга пышные виллы, когда-то блиставшие великолепием фасадов и богатым убранством, и уютные ресторанчики, заманивающие посетителей белоснежными скатертями и хрустящими гриссини – хлебными палочками размером с карандаш. Расположение городка на берегу озера неизбежно сказалось на местной кухне. Здесь стоит пробовать рыбные блюда — форель, щуку, угря и прочие дары озера во всевозможных интерпретациях.
Помимо эстетической и питательной функции воды этого чудесного озера долгое время служили транспортной артерией: так, при строительстве Дуомо (Кафедрального собора в Милане) использовался особый мрамор, который добывали в одной из шахт, расположенной у городка Кандолья, в нескольких километрах от Лаго-Маджоре. Мраморные глыбы доставляли из ущелья к западному берегу озера и спускали на плотах до реки Тичино, где его перегружали на корабли и отправлялся прямо к площади Дуомо.
Для того, чтобы оценить всю грандиозность и великолепие Лаго-Маджоре, стоит подняться по канатной дороге на вершину горы Моттароне, которую местные жители любовно называют «рождественским кексом». Подъем на гору разделен на три уровня: первый – 800 метров – здесь можно посетить ботанический сад, где собрано более 540 видов растений, или выпить чашечку кофе, любуясь шикарным видом, затем фуникулер поднимет вас на 1400 метров, а затем еще около 100 метров займет подъем на смотровую площадку.
Однако здешний фуникулер – относительно недавнее изобретение. В 80-х годах позапрошлого столетия Стреза испытывала туристический бум, и горный туризм становился здесь все более популярным. В местном журнале, датированном 1884 годом, писали: «…иностранцы прибывали днем и ночью: как в морской порт… только в горах…». Решено было проложить трамвайные пути, и в 1911 году пошел первый трамвай. Дорога протяженностью 10 км из Стрезы на гору занимала 1 час 15 минут и состояла из 6 остановок. Эта трамвайная линия с переменным успехом просуществовала до 1963 года, а в 1970 году открыли канатную дорогу, по которой путь к вершине составляет всего 18 минут.
Отсюда хорошо просматривается весь залив Борромео с его тремя чудесными островами: Isola Pescatori (остров рыбаков), Isola Bella (прекрасный остров) и Isola Madre (остров матери). Посещение каждого из них – это отдельное удовольствие. По озеру курсируют кораблики: можно купить абонемент на весь день и кататься между островами, сколько душе угодно. Острова, как не трудно догадаться, носят название Борромейского архипелага и принадлежат известной аристократической семье Борромео, чьи представители до сих пор играют важную роль в Милане и окрестностях Лаго-Маджоре.
Начнем с самого крохотного – Рыбачьего острова. Его протяженность всего 300 метров в длину и 100 в ширину. Когда подплываешь к нему, кажется невероятным, что на таком маленьком клочке земли можно было что-то построить. Однако здесь есть своя церковь, милые домики с балкончиками, где рыбаки сушат улов, сувенирные лавки и небольшая вилла на 12 номеров. Это идеальное место для медового месяца, романтических прогулок и ужинов при свечах. Поверьте, вкус свежей рыбы, приготовленной в ресторанчике Verbano, и вид на ночной залив, открывающийся из его окон, запомнится вам на всю жизнь.
Самый крупный из трех островов – остров Матери. Здесь разбит роскошный ботанический сад в английском стиле, по которому мирно прогуливаются павлины и фазаны сказочной красоты. Благодаря уникальному климату, начиная с 16 века, здесь культивировали оливы и цитрусовые, выращивали экзотические цветы, собирали коллекцию растений со всего мира. Флобер называл этот цветущий остров земным раем и был недалек от истины.
Но самый пышный из Борромейских островов – Isola Bella. Задуманный как грандиозный подарок, он был назван в честь дражайшей супруги Карло III – Изабеллы д’Адда. Когда-то эти скалистые берега были доступны лишь местным рыбакам, но в 1632 году Карло Борромео начал колоссальный проект, который навсегда изменил облик и назначение острова. В его представлении здесь должен был возникнуть великолепный дворец с пышным садом, напоминающий многопалубный корабль. Щедро финансируемая работа, длившаяся 40 лет, преобразила остров до неузнаваемости, и явила миру триумф человеческой мысли, подчиняющей формы природы согласно своей воле.
При первом приближении с воды захватывает дух, кажется, что это нерукотворное творение. Четырехэтажный дворец с башней и пристанью – первое, что вы увидите, причалив к острову.
Внутри него бессчетное количество комнат, бальные залы и будуары, залы славы и гербов, гобелены, музыкальные инструменты, хрустальные люстры, коллекция картин и скульптур, инкрустированная мебель – все, как и должно быть в настоящем дворце. Самая удивительная его часть находится под землей: шесть естественных гротов, украшенных темной и светлой галькой и морскими раковинами, являют посетителям картины морской жизни.
В сад можно попасть только через дворец: по задумке архитекторов, это две составляющих единого целого. Здесь вы погружаетесь в эпоху барокко с обилием геометрических форм, стриженых фигур из растений, красочных партеров и мраморных статуй.
Широкая центральная аллея приводит вас к огромному амфитеатру, похожему на грот и состоящему из нескольких ярусов. Венчает этот комплекс статуя единорога – главная геральдическая эмблема семейства Борромео, символизирующая политическую мощь.
Кстати, это не единственный знаменитый символ: терракотовые горшки в саду украшены тремя перекрывающимися кольцами, означающими «силу в единстве». Сейчас они так и называются – «кольца Борромео».
В этом парке, как и на острове Матери, можно провести весь день, упиваясь ароматами цветущих растений и любуясь белыми павлинами, гордо распускающими хвосты перед восхищенной публикой.
«В Италии все красиво!», — часто слышу я от моих подруг-путешественниц. Но красивее всего они сами – окунувшиеся в гармонию этой страны, посвежевшие, похорошевшие, улыбающиеся, утащившие с собой частичку горячего итальянского солнца. Господи, спасибо, что ты создал Италию и Лаго-Маджоре!
