Форментера, один из Балеарских островов, гораздо менее оживленный, чем его гедонистическая сестра Ибица. А его умиротворенные, развалившиеся на пляже преданные почитатели, ни за что не согласятся променять отдых здесь ни на что другое.
Форментера является четвертым крупнейшим из Балеарских островов, и расположилась у южного края Ибицы. По форме остров напоминает неправильную собачью кость, болтающуюся на веревке, в которую мертвой хваткой вцепились любители превосходных пляжей, кристально чистой воды, длительных прогулок и неспешного расслабленного времяпрепровождения. Для тусовщиков с Ибицы остается непонятным, в чем прелесть Форментеры, ведь там нет модных клубов и именитых диджеев. Будучи совсем близко от Ибицы территориально, Форментера далеко-далеко по духу от своей блестящей «сестры». Из всех достоинств там преимущественно выжженные солнцем пейзажи и ленивое обаяние прекрасных пляжей.
Этот остров воплощает собой принцип: чем проще и меньше развлечений, тем лучше. Именно нехватка развлечений стала частью привлекательности Форментеры.
Остров часто называют “сестрой” Ибицы, хотя Форментера скорее является бедной, болезненно застенчивой провинциальной кузиной. На протяжении веков он был брошен на произвол судьбы вдали от остального мира, неизвестный и не посещаемый, пустынный остров, остававшийся почти необитаемым из-за пиратских налетов. С тех пор, как Pink Floyd и Боб Дилан, побывали здесь, в 1970-х годах, Форментера стала последней надеждой для хиппи, ищущих уединения, особенно когда мир в целом, и Ибица в частности, надоедали. Когда Жюль Верн искал край света для своего странствующего героя Гектора Сервадеса, он выбрал маяк именно здесь на дальней оконечности острова La Mola, где скалы, обращены в пространство блестящего моря.
фото davideibiza/Flickr Можно смело утверждать, что Форментера — это все то, чем Ибица не является. На этом маленьком острове нет диско-безумия характерного для Ибицы, нет его распущенности. В середине сентября остров покидают последние туристы, Форментера впадает в спячку оцепенения низкого сезона, пляжи пустынны, бары и рестораны закрываются, на острове остаются немногочисленные фермеры и рыбаки. А в это время на Ибице еще целый месяц продолжается неуемное веселье.
фото Clarky Boy/Flickr На острове нет аэропорта, и, островитяне надеются, что никогда и не будет. Единственный способ добраться на Форментеру это на пароме с Ибицы. Старожилы помнят, что когда-то по коварным проливам между двумя островами курсировала обычная рыбацкая лодка. Сегодня с Ибицы можно добраться до Форментеры на скоростной лодке за полчаса. Даже короткая поездка из аэропорта Ибицы до причала, с которого отправляется лодка на Форментеру, дает представление об Ибице как месте паломничества тусовщиков. Странно, что остров ещё не ушёл на дно от такого массового наплыва туристов. На Ибице в эти дни все по-декадентски продажно. Индустрия ночной жизни торжествует и поражает своей изощренностью. Гигантские щиты на обочинах дорог рекламирует ночные клубы, вечеринки и ди-джеев. Уже в аэропорту в зале прибытия многочисленные промоутеры рекламируют клубы города, продают билеты и раздают листовки. От всей этой «машины» обменивающей удовольствия на дензнаки можно бежать только на Форментеру.
Приближаясь на пароме к острову, виден его неровный ландшафт: плоский равнинный силуэт неожиданно круто взлетает вверх, образуя окруженное скалами плато Ла Мола в восточной части острова. Паром причаливает в маленький порт Ла Савина, недалеко от маленькой столицы острова Сан-Франциск-Хавьер. Форментера небольшой остров, всего 22 км в длину и от 2-х до 17 км в ширину. Компактность острова определяет образ жизни местных жителей и приезжих. Так, например, велосипед и скутер являются идеальным видом транспорта на острове, где никто никогда не спешит. Как и на большинстве малых островов Средиземного моря, здесь ощущается острая нехватка ресурсов, особенно пресной воды, поэтому практически все привозится с материка, что делает остров довольно дорогим местом для жизни.
фото thomas rossi rassloff/Flickr Летом здесь пыльно и сухо. Хотя название острова и происходит от латинского слова frumentum – пшеница, большую часть года пейзаж какой угодно, только не плодородный. Сухие каменные стены, грунтовые дороги, попадаются одинокие пальмы, заросли опунции с россыпью ярко-оранжевых плодов. Фиговые деревья, будто огромные низкие зонтики, ветки которых поддерживаются распорками — они создают островки тени, в которых прячутся тощие овцы. Время от времени в поле зрения попадают простые с покатой крышей крестьянские дома, отдаленно напоминающие традиционные сельские дома Ибицы.
Самой веской причиной, почему путешественники едут на Форментеру, являются её пляжи. Лучшие из них, такие, как Migjorn, Punta Negra и Llevant, длинные-длинные роскошные участки с кремово-белым песком и совершенно чистой водой. Вода теплая и освежающая одновременно, в которой приятно купаться. Запах соли и высушенных водорослей, шум леса, пение сверчков – все это расслабляет. В то время как большая часть Средиземноморского побережья переполнена коммерцией и чрезмерно эксплуатируется, на Форментере ощущается романтика неповторимости, сама сущность Средиземноморья, безвозвратно утерянная на многих популярных курортах.
фото thomas rossi rassloff/Flickr Пляж Illetes на протяжении десятилетий слыл «модным» пляжем острова, куда приезжали тусовщики с Ибицы устав от ночных клубов и бесконечных вечеринок. Здесь нет никакой туристической инфраструктуры, кроме нескольких построенных из дерева ресторанчиков на пляже, нет ни душа, ни лежаков, ни купальников — большинство пляжей острова нудистские. Ресторанчики построены прямо на земле, без пола. Гости сидят с ногами в песке, в разной степени одетости/раздетости, с удовольствием пробуя pescado a la sal (рыбу запеченную в соли), потрясающую паэлью и местных креветок a la plancha. А в нескольких метрах мерно колышется кристально чистое бирюзовое море. Если дойти до самого конца пляжа на северной оконечности острова, то отсюда в полный штиль можно по воде дойти до островка Espalmador, где также видны далекие холмы Ибицы.
Столичная деревня Сан-Франциск-Хавьер. Основные достопримечательности: главная площадь, крепость-церковь, зал Trumptontown и лабиринт узких улочек. Кроме испанской и каталанской речи повсеместно звучит итальянский язык. Итальянцы приезжают сюда не только отдыхать, примерно четверть жителей острова являются итальянцами. Поэтому здесь много ресторанов итальянской кухни. Еще одной доминирующей социальной группой на острове являются хиппи. И если на Ибице движение хиппи мутировало в нечто более радикальное, ориентированное на деньги и гламур, то на Форментере движение сохранилось в своем первоначальном виде, как мотылек в янтаре.
фото Cristina de Fontao/Flickr Каждый день в Сан-Франциск-Хавьер хиппи-базарный день. Люди в сандалиях и длинных хлопчатобумажных юбках располагаются на крохотной центральной площади, курят самокрутки. На сувенирных лотках продают саронги и бижутерию ручной работы. На блошином рынке позади церкви пожилые фрики не слишком усердствуя, продают личные вещи и предметы быта. Здесь можно сходить на мастер-класс по йоге, сделать массаж и получить консультацию врача аюрведической медицины. Вообще, возникает чувство, что вы попали в прошлое. Форментера – это какой-то временной туннель. Это ощущение подтверждается ассортиментом сувенирных магазинов, где можно найти туристические открытки 1970-х годов. В деревне Сан-Ферран открыт выцветший и поблекший музей эпохи хиппи с черно-белыми фотографиями с местных вечеринок. Ремесленный рынок за пределами Эль-Пилар де Ла Мола по средам и воскресеньям своего рода король среди хиппи-рынков, где собираются островитяне, хиппи и любопытствующие туристы. Это можно назвать культурным мероприятием, объединяющим всех находящихся на острове людей.
фото Cosmikaa/Flickr
Дорога на рынок тянется вверх по склону в восточной части острова через сосновый лес. Здесь так мало холмов, что этот кажется опасно обрывистым. (Это единственное место на острове, где велосипедисты толкают велосипеды наверх вручную.) Забраться сюда стоит хотя бы ради потрясающей панорамы на остров, его пляжи, и спокойное синее море. Сам ремесленный рынок поражает своей серьезностью, качеством и основательностью. Здесь можно найти действительно стильные украшения и неплохие живописные работы. Вечер и ночь, как правило, проходят в посещении пляжных баров chiringuitos. Чирингитос – центральный элемент лета по-испански. На рассвете туризма они представляли собой деревянный навес, где продавали газировку и разрезанные арбузы. Сегодня чирингитос стал синонимом ресторана. Здесь нет электронной музыки, репертуар в основном из 1960-70-хх годов. Да и людей в состоянии измененного сознания здесь практически нет. По вечерам туристы и местные потягивают в барах пиво и капиринью, общаются и слушают музыку, то чего, пожалуй, уже не встретишь на Ибице.
фото LeYik/Flickr Форментера раз и навсегда покоряет своей прямотой, простотой и бесхитростностью. Здесь перестаешь придавать значение моде и брендам, а начинаешь вновь ценить красоту и глубину звездного неба, темнеющее море, прохладу бокала с в руке и радость от легкого общения.
фото thomas rossi rassloff/Flickr
