Во время продолжительных каникул в Португалии мы решили разбавить себе материковый отдых путешествием на Мадейру. Билеты куплены, букашка-Пежо заказана и оплачена, и вот уже под крылом самолета красные крыши и взлетная полоса, выступающая в океан. Аэропорт в Фуншале совсем небольшой, и от самолета до здания идем пешком, впитывая первые впечатления – зеленые холмы, усыпанные домиками, синее небо со взбитыми сливками белых облаков, ощущение безмятежности и беззаботности. Сотрудник проката машин дико извиняется, улыбается – букашку-Пежо нам дать не могут, нет в наличии, но совершенно за такую же цену нам дают машину классом повыше, с мотором помощнее. В который раз убеждаемся в своей везучести позже, на почти вертикальных горных дорогах, где способность малышки-Пежо вскарабкаться вверх была бы сомнительна. А Хёндай, порыкивая, старательно и упрямо ехал вперед, заставляя в очередной раз мысленно благодарить судьбу и Avis. Отель выбирали не очень старательно – подходящий по цене и хороший по отзывам. Навигатор без труда нашел наш забронированный Vila Marta – небольшой семейный отель рядом с Фуншалом. Хозяин отеля, Жоао, уже ждал нас у дверей (за день до этого он позвонил и спросил время нашего прилета и не нужно ли нам заказать такси в аэропорт). «Добро пожаловать в мой дом!» — широко улыбнулся он и устроил нам маленькую экскурсию по отелю. Семья Жоао живет тут же, на втором этаже, номера – на третьем и четвертом. «Я хочу, чтобы наши гости чувствовали себя как дома», — и это не пустые слова. Каждое утро на ручке нашей двери мы находили свежайшие булочки в холщовом мешочке, в комнате всегда стояла ваза с фруктами, а на прощание нам преподнесли букет цветов и бутылку мадеры.
День прилета мы провели расслабленно. Прогулялись по набережной Фуншала, покатались на фуникулере, зашли на рынок, где оценили богатство выбора морепродуктов, и удивились плодам трудов местных мичуринцев. Например, вот это – бананас. Чешуйки снаружи – как у ананаса, при созревании фрукта отваливаются сами, обнажая мякоть – на вид и по консистенции как банан, но с ананасовым вкусом.
Солнце было еще высоко, и мы решили съездить на Cabo Girao – самый высокий мыс в Европе (580 м). Синенький Хёндай весело везет нас в сторону мыса по дороге, проходящей через живописные маленькие поселения. Вот одно из них – Camara de Lobos, между прочим одно из любимых мест Черчилля.
На скалах – маленькие домики, вокруг некоторых – небольшие банановые плантации, в порту – лодки и лодочки. Выращивать бананы и ловить рыбу – основные способы заработка для местного населения. Смотря на остров с мыса, поражаешься упорству жителей, сумевших победить скалы и обрывы, прорыв туннели и проложив дороги, разбив плантации на отвоеванной территории. Ванильный остров начинает приобретать суровые черты. Гордо возвышаясь над миром, мы услышали отголоски музыки внизу, в долине, разглядели деревушку, украшенную разноцветными флажками – так отмечают праздники местных святых. Спустившись, мы застали пир горой – барбекю, пиво, концерт и танцы. Видимо, туристы тут нечастые гости, потому что еще одним гвоздем праздника были мы. Широко улыбаясь, нам подавали гигантские порции, и внимательно смотрели – нравится ли? Не подложить ли еще? И взяли с нас совсем копейки. Второй день, курс – на запад, а затем – на север, вглубь острова, до Curral Das Freiras. По пути наш навигатор решил пошутить, прокладывая дорогу через маленькие горные поселки, в которых горные аксакалы поспешно вскакивали с дороги, уступая проезжую часть машине, и провожали нас изумленными взглядами. Всегда, всегда просматривайте полностью предлагаемый маршрут! И корректируйте его по большим трассам. На одной из горных дорог был ремонт и односторонее движение по светофору. Встречный поток машин не успел проехать через крутой участок, джип не мог повернуть на 180 градусов вверх, и мы каким-то чудо м все разъезжались на почти вертикальном склоне. Хёндай возмущенно жужжал, пах паленым сцеплением, но вытянул вверх! По дороге остановились на смотровой площадке на высоте 1095 метров. Дул очень холодный сильный ветер, не спасала даже взятая «на всякий случай» курточка. Но виды… виды того стоили. Где-то внизу – маленькие деревушки, долина расчерчена серыми полосками дорог, а вокруг – суровые скалы.
Путь продолжился, нашей целью было плато Паул-да-Серра. Место, прямо скажем, подходящее для съемок фильма, где главный герой страдает и ищет свое место в жизни. Унылая равнина, дорогу переходят облака, иногда из тумана вдруг выступит ветряная мельница и тут же скроется, а вот – корова, меланхолично жующая и уныло смотрящая куда-то внутрь себя. Доехали до можжевелового леса и тут-то произошло то, что заставило подумать – вернусь сюда еще. На Мадейре есть пешеходные маршруты – треки. У указателя на один из них мы и остановились, вышли, прошли 10 метров и… оказались на краю ущелья. С низу ущелья, вверх, прямо на нас, поднималось облако. Слева где-то далеко внизу виднелся синий океан. Пахло можжевельником и облаком. Ощущения были… ну как у ежика в тумане. Очень захотелось надеть кроссовки и пойти по тропе дальше, размышляя о смысле жизни… Вернусь! В Сао Висенти, по словам путеводителя, Вы можете посетить отличный аттракцион – побывать внутри скалы и посмотреть извержение вулкана. Не попадайтесь на это разводилово для туристов, сэкономьте 15 евро, если просмотр извержения на экране 2D стоя – не Ваша мечта на этот день. После «кино» — катание на лифте со светомузыкой, прогулка по пещере со сталактитами (через минуту уже хочешь на выход, ан нет! Мерзни и скучай еще километр). Держим курс на восток – сегодня хотим завершить осмотр правой половины острова. В Сантане обязательно к посещению – ресторан при отеле Quinta Do Furao. Отличное обслуживание, собственный винный погреб с дегустациями, вкусная еда. Там же я присмотрела себе и следующую «точку возврата» — при отеле есть бунгало с восхитительными видами на океан из огромных окон спальни. А в гостиной – камин. Вернусь!:)
Солнце клонится к закату, и посещение самой высокой точки острова – Пику Руиву – под вопросом. Тем не менее решаем ехать, понимая, что завтра мы вряд ли сюда вернемся. Туман сгущался. Из него, как в фильме ужасов, выступали остовы деревьев, где-то сверху виднелось размытое желтое солнечное пятно. Остановились посмотреть карту, открыли окно – и в машину ворвалась влажная тишина. На самом пике стоит обсерватория, силуэт которой мы угадали сквозь серую пелену. Бесшумно рядом с нами возник джип, притормозил на пару мгновений – и исчез в тумане. Постояв на высоте 2000 метров, мы сочли миссию выполненной, и рванули вниз, к жизни и краскам. Обещанный путеводителем закат с пика решили догнать в следующую поездку на остров.
На третий день объезжаем левую половину острова. Везде попадаются указатели на пешеходные тропы – левады. Останавливаемся почти на каждом повороте дороги для фотосъемки, кажется, что уже пора устать удивляться – но нет, очередная скала в море заставляет замереть от восторга, как, например, в Рибейра-да-Жанела, рядом с ГЭС.
В Порту-Мониз пообедали в первом попавшемся ресторане. Кстати, в отличие от материковой Португалии, где на побережье трудно покушать вкусно, здесь трудно покушать невкусно. В этот раз я заказала lapiz– маленькие отварные улитки. К ним подается крючок – вытаскивать пряное улиточье мясо из раковины.
На пляже с черным песком, в районе Жардин-ду-Мар решаем искупаться на закате. Океан оказывается неожиданно теплым, садимся на большие камни и смотрим на закат и на маленький городок, взбирающийся на холм. Точно вернемся. Три дня для Мадейры – это мало.
