Вот это — пляж на острове Антигуа, одном из двух островов вест-индского островного государства-живопырки Антигуа и Барбуды (опытный читатель знает, что Вест-Индия это западная Индия, то есть около Гоа) (Мне представляется, что именно так и должен выглядеть флаг Антигуа и Барбуды, но в реальности он куда более прозаичен) Местные называют Антигуа Антигой. Я дальше тоже буду делать так же, потому что это пишется короче, произносится удобнее, а, следовательно, — снижает пробег клавиатуры и старение речевого аппарата. Кроме того, это тупо круче и создает мне имидж бывалого туриста Все, как дураки, заплывают на Антигу на 1 день с круизным кораблём и успевают всё посмотреть за короткий тропический световой день (с 6 утра до 6 вечера) и нащёлкать прекрасных солнечных фоток. Одни мы задолго купили билеты, потом долго летели на красивом лайнере British Airways, а тут, хопа, циклон. На всю неделю
B777-200ER G-VIIT Тяжёлый был год: во всех значимых местах, куда я добрался, и на острове Святой Елены, и в Гонконге, и Макао, и тут, на Антиге, меня преследовали циклоны. Зато я вынужденно стал настоящим гуру съемок при плохой погоде
Те, кто смотрел Индиану Джонса и Джеймса Бонда, знают, что настоящие Карибы выглядят только так:
В этом посте я попытаюсь развеять стереотипы и показать, что Антигуа и Барбуда — замечательное направление для пляжного отдыха
?, South Beach Частных пляжей на Антиге не бывает; зато кафе, виллы и гостиницы, похоже, можно начинать строить сразу за линией максимальной высоты прилива. Там где у пляжей гостиницы, они идеально чистые. Но и в других местах мусор, скорее, неприятное исключение и случайность
пляж Long bay Конечно, в дни циклона карибский пляж выглядит жалкой пародией на Серебряный бор, но у и Карибов в не-сезон есть некоторые достоинства: 1) солнце не испепеляет 2) приятный бриз и 24°, в отличии от обычных, уничтожающих всё живое, 30° (+влажность) 3) вода всё равно 24°
В несезон у страны явные проблемы с турпотоком. Считаю, надо пользоваться
Памятка в гостинице зачем-то пугает туристов ростом насильственных преступлений в Антиге: просят не гулять ночью в незнакомых районах, не светить бумажники/камеры/часы/украшения, закрывать окна и двери в машинах (и на ходу), но, на первый взгляд, шансов нарваться на неприятности у прохожего в России сильно больше
Девчонки
Пацанчики, пляж Boons Bay
Торговец наркотиками, пляж Long bay Водный спорт ок
Mr. Bean, пляж Hodges Bay
Девочки готовятся уничтожить куличики мальчика, пляж Long Bay
Игра в крикет, пляж Long Bay Если на тропическом острове с пальмами и песком у вас не возникает желания остаться навсегда — у вас нет сердца. Курортная недвижимость тут, в основном, — независимые виллы и виллочки, но есть несколько (единицы, а не десятки) организованных коттеджных посёлков. И знаете что? Мне очень нравятся коттеджные посёлки в станах Карибского бассейна, потому что охрана на КПП пропускает меня, белого господина, внутрь без звука. Под Москвой мне обычно приходится долго унижаться куда-то звоня с просьбой выписать пропуск (за это лето, скажем, охрана ко мне так и не привыкла, и я всё лето ходил до съемной дачи от КПП пешком!)
Коттеджный посёлок Jolly Harbour Рядовые местные живут в домиках как у дядюшки Тыквы
Домики как у дядюшки Тыквы более или менее равномерно рассыпаны по всей территории острова, уплотняясь в районе города St John's — столицы
Saint John's крут
Он весь одно-двухэтажный и тут сохранилось многое от колониальной эпохи, которая для Антиги закончилась довольно поздно, в 1981
(Пару лет назад, стоя перед памятником Колумбу в Пуэрто-Рико, я с громадным удивлением понял, что слово колонизация происходит от Crist?bal Col?n, испанского написания имени Христофора Колумба)
The Anglican Cathedral of St. John the Divine Строительство новых домиков, как у дядюшки Тыквы, постоянно продолжается
Именно тут отец нации Sir Vere Cornwall Bird Sr. (ухитрялся удерживать власть с 1960г по 1994г, и при британцах, и уже при независимости, а после себя еще на 10 лет сделать премьером собственного сына) вылазит из торта:
Тут шоппинг
Plus sizes
iMac Вот так выглядит типичный ритэйловый объект времён королевы Виктории или короля Георга: на первом этаже "магазин шаговой доступности" (зацените слева прилавок для льда — такой есть в каждом третьем кафе/магазине), а на втором этаже жильё. Магазин ещё работает, а жильё уже пустует
Вот у этого магазина владелец умер почти год назад, но, видимо, такой бизнес не настолько интересен, чтобы кто-то стал его продолжать
Farewell Patrick P.C. Southwell
Jah Lives Некоторые виды Сэйнт Джонса стоят миллион долларов
Now Available Coconut Water on Ice Обычно, в карибских городах фотографируют круизные суперлайнеры, возвышающиеся над городом, как Москоу Сити над домом Пашкова. Но меня такое не интересует [ни одного лайнера мне не попалось]
Safety First В Сэйнт Джонсе во всём почти полный порядок, насколько это возможно на Карибах
Я привык путешествовать по wikitravel'у. Узнав оттуда, что на Shirley Heights вечером в воскресенье бывают крутые вечеринки, я вообразил, что это эксклюзивный подпольный фестиваль и срочно туда поехал. Вечеринка оказалась заунывным разводиловом для туристов, зато на вершине исторической горы и с офигительным видом на исторический English Harbour и закат. Белых туристов подпаивают и впаривают бусы:
Но зато фоточки для vkontakte тут гарантированно удаются:
Я уехал с Shirley Heights обогащённый классической фоткой English Harbour, которой все и всегда иллюстрируют пребывание на острове Antigua. Но у меня она гораздо круче: ночного снимка ни у кого нет (потому что на Антиге все бывают с круизным кораблём и успевают лихорадочно осмотреть всё до заката)
В English Harbour имеется Nelson's Dockyard: британская военная база (и судоремонтный завод) 18-19вв, позволявшая держать под контролем Карбиское море, для нужд, как водится, колониальной торговли сахаром Удивительно в этом, что 1) её построил адмирал Нельсон 2) она сохранилась до наших дней
Я почему-то был уверен, что все такие исторические вещи должны быть около Сэйнт Джонса, но оказалось что это на другом конце острова, что, впрочем, при ничтожной площади Антиги в 281 км2 не представляет сложности. Антига вообще оказалось испещрена памятниками колониальной эпохи довольно равномерно
Azerbaijan forever!Именно тут проводится Antigua Sailing Week
Грозный в прошлом стратегический объект «растащен» на магазины и кафе для туристов
Фортов на Антиге много, но везде картина одна: вооружение брошено и ржаваеет под дожём
Fort James около Сэйнт Джонса Экономика управляет политикой и историей. Производство сахара было основой колониальной экономики Antigua и управляло «лицом» островов и событиями почти на всех Карибах в 1600-1800-хх. Ради сахарного тростника истребили островных индейцев Wadadli (Карибов), свели джунги, завезли рабов и построили мельницы для сахарного тростника, которые до сих пор повсеместно встречаются на Карибах От Wadadli в наши дни не осталось ничего кроме марки местного пива
Wadadli
Когда производство сахара умерло, природа, конечно, взяла своё: на месте плантаций сахарного тростника вырос лес, но получившийся «вторичный лес» — заросли из жуткой злобной шипастой акации (в центре кадра — мельница для сахарного тростника)
Конечно, вдоль песчаного пляжа растут кокосовые пальмы, а где-то на пиках, которые всегда в облаках, сохранились джунгли с лианами и симбионтами, но реальное лицо карибской «зелёнки» — злобная акация, через которую не продраться без мачете Я провозился с википедией час и не смог понять, что же это за акция. Но ей покрыты, натурально, все Карибы, целиком
Мельницы дожили до нас либо брошенными, либо как-то приспособленными под турбизнес
Местные в этом районе Карибов просто терпеть не могут фотографироваться: если с ними по-хорошему (спрашиваешь, дескать, можно ли) — они все разбегаются (вот перед этим баром только что была толпа из колоритных завсегдатаев, и вот их нет), если по-плохому (не спрашиваешь) — кричат что-то обидное про «фоточку для Facebook» (популярная за рубежом социальная сеть)
Этот был слишком накурен и не успел убежать
Мужчины в этой части Вест-Индии носят на голове шапки, сделанные из шерстянных или нейлоновых колготок. В отделе хозтоваров местных супермаркетов такие шапки можно купить уже готовыми
1 ноября Антигуа и Барбуда отмечает день независимости (btw, номинальная глава государства тут до сих пор английская королева)
Парада в честь независимости я не нашёл, но уверен, что такой должен быть. Зато был на народных гуляниях в честь праздника: самые заметные — в центре столицы на Independence, кстати, Avenue, которую перегораживают и превращают в рынок масштаба субботней ярмарки в какой-нибудь московской управе
Жарко! Вот эта добрая женщина, например, продаёт частоупотребляемые на карибах напитки из колотого льда и мангового/черничного/имбирного/кокосового сиропа. Без рома, потому что утренник в этот раз безалкогольный:
Я пофоткал изготовление льда и купил бутилированную воду за EC$1 (= 0,4 US$)
И действующую, и бывшую британскую колонию можно безошибочно определить по полицейским машинам, окрашенным в сине-белую или сине-бело-жёлтую шашечку (как в Австралии, Бахрейне, на острове Святой Елены или на Джерси). Антигуа и Баруда — бывшая британская колония
То, что Антига «бывшая», можно безошибочно определить по дорогам:
Casino Riviera
C 4391 Вот DJ играет на двух вертушках и MBP в кафе Cecilia's. Владеет этим кафе швецкая экспатка; ужин тут почему-то только раз в неделю; попасть можно свернув мимо топливной базы в промзону аэропорта. Не нашёл гастрономического кафе в жопе мира — считай, зря съездил
Но лучший бологотекст про Антигуа и Барбуду на русском языке это, конечно, aglife: блог чувака, который с 2003 по 2005 года провел на Антиге 2 года, с так и оставшейся неизвестной читателю целью. Зато блог был (или есть — он же еще online) крут, подробен, а чувак научился ходить на яхте и даже жил на ней
N965AN / 3CW
